搭上第二輛車時，距離青海湖邊的江西溝鎮已經有好幾公里了。
那是一輛藍色的校車，駕駛員微笑著告訴我：“他這是在送學校放假的孩子們回家過國慶節，校車只到黑馬河鎮就不走了，如果願意，也可以搭個便車。”我自然是無所謂的，向前走一段路是一段路。于是，稍等幾個孩子安全下車後，我也鑽進了大巴。
呵呵，不得了！上車後我才發現這滿滿一車的少年男女，嘰嘰喳喳嚷個不停。
當我愣生生地站在車門旁時，車內所有孩子們的目光齊刷刷地投向我。他們瞪大眼睛，好奇地打量著我，不時地交頭接耳，悄悄議論著什麼，有的孩子還衝我做出調皮的怪相——瞪眼睛，吐舌頭，抿嘴巴。其中，一兩個膽子大一點兒的男孩居然好奇地摸弄起我挂在胸前的相機。不知所措間，我幹脆抬起相機，對著眼前的一個男孩，“萩嚓”就是一下。末了，兩個孩子趕緊前傾半個身體，探出腦袋朝著相機使勁地瞅。我端起相機將剛才拍的影像遞給他倆細看，那個被拍的孩子看了以後，泛起笑容，而另一孩子卻退後一步，大膽地擺好一個站姿，並用食指做了一個上下撥動狀，示意我對他也“萩嚓”一下，完了，他趕緊靠攏過來，圍擠在我的身旁，左瞧瞧右看看，還不時回頭對著自己的同伴炫耀一番。
此時此刻的我已經被孩子們逗樂，很快便融進了眼下這充滿整個車廂內陌生而又喧鬧的歡快之中，孩子們的神態也完全由拘謹、呆板轉變成天真的隨和與稚嫩的善意。這時，旁邊有幾個羞澀的女孩子還特意給我騰挪出一個空位置，示意我坐下，我高興地向她們擺擺手，又抬起手上的相機，瞄準車廂里的少男少女逐一進行拍攝。有的孩子，當你對準他時，會蠻正式地端正姿勢；而有的孩子，或側過臉蛋，或羞澀地埋下頭，躲著我的鏡頭。
這一段路並不太遠，我也一直沒有說話，但我卻好生快樂。我知道，我和這群少年學生的心靈已經被友善開啟，盡管無言，卻心領神會。時至今日，一想起那段搭乘校車的經歷，回憶起那些孩子們天真的臉頰，就常常會令我情不自禁的笑起來……
校車開到黑馬河鎮，天空突然下起雨來。我逐一和學生們告別後，在鎮子邊的馬路旁，招手搭上了一輛豐田越野車，這應該是我搭乘的第三輛車。
上車後，熱情的中年男性駕駛員對我講，他也是從西寧市專門去接送放假的兒子和侄女回格爾木老家的。他問我到前面的茶卡鎮，收我30元，如何？我依然爽快地點頭答應，但心中稍有不悅：80公里的順風車最多不過15元，這麼短的路怎麼就要價30元啊。正在暗自尋思，老兄卻對我大講特講他們跑旅遊運輸的是多麼的不容易，生活是多麼的艱難辛酸。如此一來，我很快知道了眼前的他是租車跑青藏旅遊線路的專業戶。
依我看，這位老兄應該算是個精明的生意人，在當地也應該混得還很不錯，性格比較開朗，可就是有些話嘮，有些油滑。不過車況良好，內飾也弄得幹幹凈凈的，他還專門讓坐在副駕駛位的孩子移到後排，給我騰出了前排的座位，這也總算讓我心里平衡些。
此時此刻，雨徹底停了下來。車窗外，青藏高原已是陽光燦爛，我的心情開始變得明朗，身上也逐漸地暖和了起來……
到達茶卡鎮已是晌午，太陽的溫暖較之先前有點兒過了頭，變得很炙熱。
茶卡鎮不大，是青藏高原南向格爾木、北去德令哈的要津，這里已處在柴達木盆地的邊緣。鎮子東南有一鹽湖，如今這茶卡鹽湖工廠已為成為著名的工業旅遊景點。我步行十幾分鐘，就到了鹽廠大門，門票50元，說是“科學普及”的管理費用。進得廠里，環顧四周，發現廠內車間大部分處于半停工狀態，呈蕭條空寂之態。鹽湖中運鹽的鐵軌軌道鏽跡斑斑已經變成蛇形彎曲之狀，而讓你意想不到的是，那些曾經用來運鹽的小火車頭，如今都改裝成了“觀光小火車”，而且居然還在那扭曲的軌道上運行，其速度比馬拉車還要慢，一路上也出奇地驚險。順著彎彎曲曲的軌道舉目眺望，小火車正從對面白皚皚的鹽灘上搖搖晃晃地開過來，怎麼看，都像是一只黑乎乎的醉熊從雪山腳下蹣跚而來……
茶卡是蒙古語，意為“鹽海”。茶卡鹽湖在約20萬平方公里的柴達木盆地中，地理坐標為東偏南，面積約有150平方公里，湖面海拔高度是3059米。在茶卡湖盆地的南面橫臥著終年積雪的鄂拉山山脈，北面則有白雪冒頂的青海南山。鹽湖的邊緣四周呈放射狀展布的河流，都直接注入湖中。毫無疑問，鹽湖也是由于自然災難或地殼的運動而形成的。
據說，青藏高原從前是海洋的一部分，經過長期的地殼運動，這塊地面被抬起變成了今天世界上最大的高原，而海水卻被留在了一些低洼地帶，並逐漸形成了許多鹽湖和池塘，茶卡鹽湖就是其中的一個。湖里的碘鈉鹽幾乎無窮無盡，因為雨水會將更多的鹽從周圍的山上帶下、囤積。
離開茶卡鎮，向青海海西州柴達木盆地腹地深入前行，這應該算是我這次獨自穿越柴達木荒漠戈壁的真正開始。而且饒有興味的是，其中有一小段路程，將與著名探險家斯文赫定先生在1896年10月份首次穿越藏北可可西里後東去青海湖時所走的路線基本重合。
記得我是和一個烏蘭縣的藏民一起，在茶卡的三岔路口，攔了一輛從格爾木方向開過來的改裝工程車。這算是我搭的第四輛車吧。
車內有三個四川老鄉，據說他們在西北做土木工程已經好多年了。其中有一個高中尚未畢業的18歲的內江小夥子，他熱情而又坦誠地告訴我，他們將前往青藏鐵路邊一個叫柯柯鎮的火車站去接一個工程項目，是那邊鎮上的老鄉介紹的，還說，這次從拉薩過來運氣不是很好，車子老出毛病，光修理車子就耽誤了不少時間，走到這里已經是第五天了。我問他，柯柯鎮離德令哈市還有多遠。他不好意思地小聲對我說他也不知道，而前面的駕駛員轉頭告訴我很遠時，他就再也不吭聲了。倒是和我一起搭車的那位藏民，好像聽明白了我的問題，用他幾乎聽不懂的漢語，連比帶畫地對我說，那里距離德令哈市還有100公里左右。這是我估計出來的數字，其實藏民老鄉也只是用手指在我眼前比畫了一下而已。
看來，今天我還得要繼續搭車，因為從茶卡鎮到德寧哈市的315國道線總共有196公里的路程，按現在這個工程車的車況，估計到柯柯鎮至少也需要一個多小時。我看了看時間，現在是下午3點半左右，我希望能夠在德令哈市住上一晚。于是，我不好意思地再次輕聲詢問駕駛員：“師傅，你估計我今夜能趕到德令哈嗎？”他想了想，很認真地回答我說：“懸得很！大哥。”後來我索性什麼都不問了，天黑到哪里就在哪里歇，我都習慣了，無所謂；可回頭一想，深更半夜，一個人真要在這人生地不熟的高原荒漠之地尋找宿營地，心里邊也難免起雞皮疙瘩。可這又算得了什麼呢？一想到，前方柴達木盆地那些無盡荒漠的驚險神奇，我又開始興奮起來。
