宋代女子的“高級定制”有多潮？只有想不到沒有穿不了

　　作者：徐珊珊

　　花冠、角冠、山口冠……

　　宋代女子的“帽子”五花八門

　　只有你想不到，沒有她們不敢戴

　　宋代皇后娘娘穿的“祎衣”上

　　代表尊貴地位的圖案竟是“野雞”

　　最近熱播的新劇《清平樂》

　　讓古代禮服制度成為熱議話題

　　在驚艷四座的同時

　　也引發人們對“文化自信”的思考

　　宋代最高禮服有多講究

　　宋代女子如何打扮自己

　　讓我們一起聽專家

　　從“頭”説起

　　嗜“冠”如命的宋朝“妹子”

　　宋代“妹子”嗜“冠”如命，幾乎所有人戴“帽子”。

　　她們的“帽子”不僅種類繁多，使用的材質也五花八門，只有你想不到，沒有什麼她們不敢戴的。

　　沈從文曾感嘆：

　　“唐代宮廷女道士作仙女龍女裝得到發展，五代女子的花冠雲髻已日趨危巧，宋代再加以發展變化，因之頭上真是百花競放，無奇不有。”

　　“雖然中國的禮服制度講究繼承性，但也會不斷疊加新的元素。”《清平樂》禮服顧問、服飾文化研究者陳詩宇介紹了這種疊加的“奇葩”。

　　三國時曹植《洛神賦》寫洛水神女，説她的髮型“雲鬢峨峨”，唐代女子模倣“雲鬢峨峨”，到了宋代，簡直一發不可收拾，女子們在頭上重疊堆砌。

　　宋仁宗自己也沒想到，“當代女子”為了美，可以説是拼了命……

　　當時，“白角冠”一度風靡“貴婦圈”，這是一種“角為原料製成的冠”，造價極其昂貴，還影響出行，但仍擋不住貴婦們對它的癡狂，各種在頭上“捯飭”。

　　周輝《清波雜誌》卷八《垂肩冠》載：

　　“皇佑初……宮中尚白角冠，人爭效之，號內樣冠，名曰垂肩、等肩，至有長三尺者，登車檐皆側首而入。”

　　宋仁宗可是出了名的節儉，“妹子”們如此攀比，推崇奢侈，這讓他很是頭疼。為此，宋仁宗開始整頓，定了相應的規矩，這股“潮流”才暫時被遏制住了。

　　宋代普通“妹子”都如此“大手筆”，就更別説最高級別的皇太后了。

　　象徵帝王皇權的角色——龍，在古代向來是男子專屬。可宋代就有個女子，敢頂著“真龍”的“帽子”，以此彰顯自己的地位。

　　她就是章獻皇太后劉娥，劉娥是北宋第一位垂簾聽政太后，是當時實際上的統治者。

　　因為劉娥攝政，北宋中期出現了“九龍花釵冠”，在花樹冠上增添龍、鳳。

　　仔細觀察《宋真宗後坐象軸》可以發現，劉娥所戴的禮冠並沒有鳳的形象，而是全部以龍代替。

　　“她的畫像上能看到13條龍，不僅超過了制度上的9，甚至比皇帝的12還要多。”陳詩宇説。

　　劉娥的這款，就是“高級定制”的“帽子”，“帽”沿上浩浩湯湯的“王母仙人隊”，象徵女性神權的西王母穿著華麗，戴著禮冠，四週仙女翩飛，仿佛“王母蟠桃盛宴”上演。

　　這哪是戴“帽子”，這簡直是“形為藝術”。

　　所以説，宋代的女子是相當霸氣的。

　　而《清平樂》中，曹皇后佩戴的是“龍鳳花釵冠” ，一齣場就驚艷了眾人。這是等級最高的皇后禮冠，一般在冊後、婚禮等隆重的大典時才會用到，一輩子可能都用不了幾次。

　　臉上貼大顆珍珠，沒酒窩也不怕！

　　在臉上貼珍珠？你沒有聽錯，這是獨具特色的宋代粧面。

　　宋代皇后會用珍珠在嘴角兩邊點面靨(酒窩)，叫“珍珠面花”或“珠翠面花”。

　　這種化粧手法傳承自唐代，唐代“妹子”喜歡“手畫酒窩”，在嘴角兩邊各點一個小黑點，就算沒酒窩也不怕，分分鐘給你畫出來。

　　她們還會運用各種材料，精心製作後，貼到臉上加以裝飾。

　　到了宋代，宋代人崇尚自然，不喜張揚。

　　宋代“妹子”便以珍珠作為替代，將其貼在額中、眉梢和嘴角。還用一整排珍珠串成耳墜，叫“珠翠排環”。

　　但這個裝飾日常並不常見，只有在相對隆重的場合才會使用。

　　你可能會好奇珍珠是怎麼粘到臉上的？會不會掉？

　　陳詩宇介紹，珍珠是用“呵膠”或“魚鰾膠”粘在臉上的，並沒有那麼牢固，確實會掉落。

　　“元英燕罷瑤臺，玉妃滿地花鈿委。”“橫漢碧雲歌處斷，滿地花鈿舞時落。”等詩句中都有所體現。

　　元代和明代也繼承了這種化粧手法，明代皇后要貼“珠翠面花”，有些時髦的女子也會貼，具體怎麼貼，也是有講究的：開心的時候就貼在眉梢，難過的時候就貼在眼角。

　　珍珠貼在臉部不同部位，以示不同心情。這樣的“表情包”面粧，你可敢嘗試？

　　袆衣上的圖案，是“野雞”，而不是鳳凰？

　　“鳳冠霞帔。”傳統觀念裏，無論新娘或后妃，“鳳”已經成為了標誌性象徵。

　　但實際上，宋代皇后袆衣真正的主角並不是“鳳”，而是用“翟”紋，錦雞。

　　皇后的袆衣上，錦雞的數目是有講究的，有12行，每一組都是一對，錦雞相互對望。

　　根據《周禮》，皇后三種服裝都繡有翟鳥紋，分別為袆衣、揄翟、闕翟。

　　字典裏查詢“翟”的意思，“翟”為長尾山雉(野雞)，其中不乏有羽色艷麗者，如紅腹錦雞。

　　也就是説，宋代皇后袆衣上的圖案是“野雞”，而不是鳳凰，這是為什麼呢？

　　陳詩宇解釋稱，根據《周禮》，袆衣的根本特徵就是錦雞的圖案，這一點是無法改變的。

　　此外，可以推測到的是，錦雞是古人在自然界看到的最華麗的一種鳥，而且它是五彩的，是相對華貴的一種鳥類，所以它就被當做代表女性的一個高級別圖案。

　　而鳳凰在形象上是一個多種動物的混合，並不真實存在，所以在周代的時候，還是選擇錦雞為最高等級的鳥類。

　　直到宋代以後，鳳凰才完全變成女性的最高象徵。

　　“所以我們也不能把宋代皇后的禮服冠叫‘鳳冠’，只能叫“花釵冠”。”陳詩宇説。

　　“雞”在古代服飾裏的地位有多高？

　　相較于現代，雞的形象在古人心目中還是比較高的。雞有“加官進爵”等吉祥涵義。雞在古代被稱為“德禽”。

　　《韓詩外傳》歸納了雞的“文武勇仁信”五德，釋曰：戴冠為文、趾突為武、好鬥為勇、呼食為仁、守時為信。

　　“雉身被五彩，象聖王體兼文明也。”除了袆衣，錦雞甚至在皇帝的禮服上也佔有一席之位，是天子禮服上的獨特印記。

　　在這裡，錦雞換了個名字——華蟲。華，即為華麗，蟲是鳥獸的總稱，所謂最華麗的鳥獸。

　　南京、蘇州、成都等地藏有同款皇后禮服

　　很可惜的是，宋代皇后袆衣目前沒有實物出土。但是，在臺北故宮博物院，收藏有宋代帝後的畫像。

　　宋朝皇后畫像原收藏于北京故宮南熏殿，1949年被運往臺灣。南薰殿始建於明代，是一個獨立的院落，長期專門用來收藏曆代帝王皇后聖賢圖像。

　　據乾隆《禦制南薰殿奉藏圖像記》，殿內一度收藏有帝王賢臣畫像(卷、冊、軸)共121份，所繪大小人像共583名。

　　好消息是，在南京、蘇州、成都等地，收藏有皇后禮服複製品。

　　在南京江南絲綢文化博物館，該館以非遺工藝1：1再現了這件禮服的原貌。翟紋及小輪花圖案部分均以蘇州宋錦工藝完成，並以盤金繡工藝還原了服飾的領子、袖口、衣襟處金色龍紋的華麗端莊。

　　“不少博物館裏陳列的都是龍袍，所以在我們籌備建館之初，就想做一件皇后的禮服展出。”江南絲綢文化博物館副館長馬培培介紹，袆衣完成于2016年，純手工製作，織和繡同步進行，耗時三個月。

　　因為沒有實物可見，只能根據《宋仁宗皇后像》複製。

　　織造工藝負責人、江蘇省織造技藝大師李德喜表示，此件袆衣依據沈從文著《中國古代服飾研究》中“宋代皇后與宮女”章節的研究成果複製而成。

　　在《中國古代服飾研究》一書中，僅有一張皇后畫像的插圖，和有關於服飾尺寸形制的簡單描述。

　　“我們根據此段描述，結合宋代同一時期服裝圖案、布料特徵仿製而成。”南京江南絲綢文化博物館雲錦工藝主管肖妍娜介紹，中國三大名錦之一的宋錦，主要産地在蘇州，其所處的年代正好與此件袆衣的相符合。

　　博物館最終決定用機織宋錦布料來做。與之相配的衣領、袖緣，則用蘇繡的工藝完成。肖妍娜表示，“蘇繡的主要産地同樣在蘇州，風格上有相通之處。”

　　古裝劇引發關於“文化自信”的思考

　　長期以來，古裝劇熱持續不減，觀眾對古裝劇的討論範圍，從劇情、演員等，漸漸發展到對於服道化的重點關注。

　　當下很多影視劇在服道化上的“發力”，可見古裝劇正在悄然變革，努力摒棄誇張浮誇，不符合史實的風格。

　　“辣眼睛”的同時，也涌現出很多服道化設計精美、審美大氣、配飾考究的影視劇，比如87版《紅樓夢》《延禧攻略》等。

　　“其實這幾年有個很明顯的變化，就是觀眾的水準變高了，不是那麼好糊弄。”陳詩宇表示，現實中，觀眾接觸藝術品的渠道很多，看過真實的歷史資訊，對作品是有要求的。

　　對於此次熱播的《清平樂》，不少網友認為，“現在真是越來越多在服道化上下功夫了，這是好事，是一種文化自信的覺醒。”“看劇學知識。”“有底蘊，以古鑒今。”

　　影視劇製作者是否需要更多地花費精力，讓作品向真實歷史靠攏？

　　陳詩宇認為，還原歷史，這是基本要求。觀眾要感受到時代的氛圍，在視覺上，就需要有真實的素材。另一方面，觀眾在觀劇同時，也能學習相應的歷史知識。

　　“影視劇有自己的需求和套路，不太可能完全和歷史一樣。”他建議，作為影視劇從業者，必須要有一個觀念：歷史不一定是醜的，要體驗到歷史真實的美感，只有切身感受到，才能將其傳遞給觀眾。

　　“希望大家保持對自身文化的自信。”陳詩宇説。