“不管是在民國還是現代，在吃或者吃相上，人都是平等的。”29日，食家兼詩人、《舌尖上的中國》美食顧問牟真理攜新書《民國吃家》回到故鄉重慶，在精典書店與讀者分享民國名人們的“美食地圖”。

　　袁世凱、蔣介石、張學良、胡適、魯迅、譚延闿、鬱達夫、張愛玲……一串民國年間響噹噹的名字，在牟真理的筆下，隱去人們熟知的政治家、作家等身份，成為各有喜好的“吃家”。

　　“在民國，慈禧的清燉鴨子脫下鴨皮遊上了袁世凱的餐桌；胡適用東興樓的醬爆鴨丁，嫩滑醬香了魯迅一生的才華；譚延闿的祖庵魚翅，在南京的上空鮮亮腴滑地飛翔；張大千用戀愛的火候軟炸著扳指兒，香酥脆嫩了十八歲的仕女……”書中，牟真理用一個名人代表一個菜係，記錄大師們對美食的嚮往。

　　“我寫民國食家，是想試圖通過這些名人和他們所吃的菜，來呈現這個時代的一種文化。”牟真理説，書中的12位名家有不同的美食生活，“食物能表達他們生活中最接地氣的一面”。

　　“寫民國名人吃東西，是想用一個載體找回失落的味道。”牟真理告訴中新網記者。

　　“上世紀七八十年代雖然物質匱乏，但飲食卻是很真實的。所有的東西都是本味。現在雖然烹飪手段進步，但大規模的工業化生産和大面積的土地污染，人們在物質追求上的急功近利，讓那些傳承了幾千年的美食出現倒退。”牟真理説。

　　“現在餐館的食物離‘美食’越來越遠。廚師的食材在消失後，靠大把雞精、味精來征服食客的口味。”雖然是兩家餐廳的老闆，但牟真理並不喜歡在餐廳吃飯。從南方到北方，從國內到海外，吃過各式珍饈的牟真理始終覺得最好吃的菜是媽媽做的，最好的食材是時令食材。

　　“我在北京很多年，但從不吃北京的掛麵，所有的掛麵都是從重慶寄過來的。因為家鄉的面是用太陽曬乾的，而北京的掛麵是機器烘乾的。”在60年代出生的牟真理眼中，尋找食物本來的味道不僅是一個美食家對食物的要求，更像一種無法割捨的情懷。

　　“吃一隻霜打過的蘿蔔，嘗一口剛剛摘下的椿芽，喝一碗不加雞精的高湯。試過之後，就會明白古人為什麼説民以食為天。”牟真理希望能有更多的年輕人，在閒暇時下廚做一頓飯，體會“人與食的繾綣深情”。 記者韓璐