作為臺灣最著名的景點之一，第一眼看到日月潭，不免有些失望。這樣的湖面，這樣的山勢，隨處可見。而那個據説形圓如日、形觚如月的日潭和月潭，無論從哪個角度看，都十分勉強。可是從導遊的講解中得知，1999年，日月潭經歷過一場翻天覆地的地震。我這才意識到對它的認識過於膚淺，這條靜靜流淌著的湖，暗涌著激流,蘊含著生機，是如此的深邃，如此的動人心魄！
以前的日月潭有著涇渭分明的日潭和月潭，住著臺灣人數最少的原住民--邵族，坐擁日月同輝的龍脈之尊，卻過著刀耕火種的簡單日子。這裡不光山清水秀，而且資源豐富，山中盛産名貴藥材鹿茸、鹿血等。邵族人長于狩獵，待人實誠，十分好客，每有客人迎門，總是不吝奉上鹿血酒。據説宋美齡飲用鹿血酒後，還無意中治好困擾她半生的皮膚頑癥。因此，宋美齡十分鍾愛這裡的山水和族民，在這裡建有一座行宮，每年過來居住兩個月之久。而且到現在為止，邵族還享受著許多優厚的待遇。
與這些有根有據的傳聞相比，兩個情投意合的姐妹投水化潭的傳説，似乎更動人。在中國的民間傳説中，相約赴死的愛情早司空見慣。千百年來，人們憑吊著不能同生但求同死的淒美愛情，卻沒人念及那失去親人的白髮父母和同胞姊妹。而這個傳説，卻讓親情在與愛情的較量中佔了上風。
登上四面環水的“珠仔島”，極目遠眺,日月潭如一名處子，倣若靜守在這裡千年了。而順著導遊的指端,我們處處可覓斷垣殘壁的遺跡。那突兀在湖心的小島原是半坡山體下陷所致；那斜插拂水的垂柳當年曾連根撥起；那四檐飛翹的廟宇可見年代不一的油漆……所有這些，都在時光下隱匿下變得平靜、自然而貼切。就象那位賣了30多年茶葉蛋的阿婆的臉，波瀾不驚，從容和善，卻有一種格外的滄桑美。
在日月潭的一座小關廟裏,我意外地發現一幅宜昌畫家汪國新的書法，汪先生以畫著稱，字尚是其次，但這幅書法卻被臺灣同胞恭奉在上位。我不免為這位同鄉自豪。記得與汪老師閒聊時,他曾説過,書法大家寫書法,從來都只寫繁體字。站在沿用繁體字的臺灣，回想起汪老師那句話，我猛然有一種醍醐灌頂的感覺。
我們的後代都不要忘記這些老祖宗留下來的繁體字,因為就是一個個端正的方塊字,卻包涵著大千萬象,世間百態。仿佛所有經歷過的山繁水復、滄海桑田，都歸於這一豎一橫，一撇一捺中。（台灣網宜昌市通訊員佟茜潔）
