“鹵肉”，在臺灣被“道地”地稱之為“魯肉”，而把“地道”說成“道地”，卻是當地人最愛的一種表述方式。

　　記者發現，從臺北的星級酒樓、到臺灣的鄉村角落，只要是飯店，就有“魯肉飯”吃。

　　後來基隆的遊大哥告訴記者，過去祖先從大陸來臺後，因為節省把肉切成小肉塊鹵後攪拌飯中，既省錢又省事，比吃白飯強。如今，傳統的“鹵肉飯”已了臺灣知名的傳統“小食”之一。

　　把“鹵肉”說成“魯肉”，可能是祖先的“口誤”。臺北的張老板與記者閒聊時說。

　　據張老板介紹，傳統的“魯肉”由豬腿肉、豬皮、紹酒、醬油、湯汁等原料鹵成。

　　在臺北林森路一家“便當”里，老板娘告訴記者，傳統的“魯肉”是把豬肉、豬皮剁細成肉燥後，用多種配料“鹵”，好吃不好吃，“工夫”全在配料上。

　　記者初到臺北時，發現“魯肉飯”就像平時在家里用“扣肉汁”淋在白米飯上吃。兩者明顯的區別是：“魯肉飯”以“魯肉”攪拌吃飯為主，而家里是用“扣肉”汁下飯，二者同取之味。

　　在車上，開“的士”的江大哥對“魯肉飯”有自己的看法。他稱，他家也曾開過“便當”，剁細豬瘦肉、豬皮是手工活，而“配料”是各家的“秘方”從不外傳。他說，臺南一帶的“魯肉飯”偏甜，沒勁，而臺北這邊的“魯肉飯”又少了豬肉的鮮味。

　　江大哥說，現在的“魯肉”都是用攪肉機打肉，全都是肉碎，不見肉塊。他說他喜歡吃家里太太做的“道地”“魯肉飯”，手藝是家里的祖傳。

　　有臺灣朋友曾告訴記者，在花樣繁多的臺灣飯食小吃中，一碗正宗的魯肉飯要具備飯又香又韌，魯肉多汁，肥美而不油膩的特點，外加鮮脆可口的腌制醬菜。

　　但好吃的魯肉飯，關鍵就在于肉要先汆去腥味，再鹵得入味，每個環節都要做到位，魯肉飯才“道地”。

　　記者在臺駐點採訪即將結束，卻仍無緣于臺南的“魯肉飯”，只領教了臺南一帶喜歡在佐料里加糖的飲食方法，由于怕油膩，也沒品嘗好稱臺北小食之一的“魯肉飯”。

　　記者不經意吃的一碗“魯肉飯”，是在離臺北二十多公里的基隆市。當時採訪結束後，記者在當地一家“便當”里遇見了正在吃“便當”的遊大哥。

　　得知記者是從大陸來的，遊大哥很是熱情，說，“魯肉飯”要多吃耶，這可是傳統小食，蠻“道地”呢。

　　記者仔細嚼了嚼，的確別有一番風味。 
 
（來源：中國新聞社　記者：黃耀輝　陳立宇）

編輯：輕晨