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那些追洋快餐的日子:“兩雞相鬥”何必要勝負

2017年03月21日 10:10:43 北京日報

  1992年,麥當勞王府井餐廳

  “肯德基是我們的,麥當勞也是我們的”——繼去年9月初肯德基母公司百勝中國引入春華資本及螞蟻金服後,前不久,中信凱雷以近21億美元入主麥當勞中國。對中資“拿下”兩大洋快餐巨頭中國區業務,有人笑談,在肯德基吃炸醬面、在麥當勞喝豆汁指日可待。

  從開“洋葷”高消費的場所,到中國人城市生活中尋常的商業配置,洋快餐早已不是什麼文化和身份標簽。人們帶著興奮在前門排成長龍等候品嘗一塊原味雞的場景,距離今年正好30年。

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  “找到了全世界最好的地方”

  1987年11月13日,北京日報頭版刊發消息:“美國,也是西方在中國,也是北京第一家快餐聯營店——肯德基家鄉雞北京快餐廳昨天正式開業。北京市副市長孫孚淩、市顧委副主任陸禹、美國駐華大使洛德和夫人、肯德基家鄉雞公司董事長鄧邁亞等出席了開業典禮。”兩個“也”字和來賓規格顯示了這條短稿不一般的資訊含量。中國餐飲業開始引進外資,同樣成為當日外電報道的中國重要新聞。

  這家毗鄰天安門廣場,位於前門西側的炸雞快餐店建築面積1400多平方米、座位506個,為全球肯德基門店規模之首。當記者問為什麼將最大分店設在北京時,肯德基國際公司副總裁王大東笑答:“因為我們在北京找到了全世界最好的地方。”在10月6日起試營業的37天裏,該店每天營業額萬元以上。

  無論新聞,還是廣告,關於洋快餐的一切都強調這是“西方生活方式的一部分”。在北京日報刊發的《美式風味飄京城——記肯德基家鄉雞落戶北京》一稿中,記者寫道:“廚房每小時製作2300塊炸雞,三層樓營業廳保證客人能在兩分半鐘吃到炸雞。這既是對現代化生活節奏的適應,也是對我國傳統飲食習慣的挑戰。它向人們揭示:那種把大量時間花在廚房,以及慢吞吞的餐飲服務速度狀況必須改變”。

  炸雞很快,但想吃到絕不僅僅需要“兩分半鐘”。很長一段時間裏,前門店一到飯口都處於裏三層外三層排長龍的狀態,甚至成為到京旅遊的一景。去肯德基嘗鮮兒,然後跟門口的肯德基老爺子合影留念,是全國人民的時髦。

  剛開業時,肯德基所售品種有限,除了2.5元一塊的原味雞,還有馬鈴薯泥、菜絲沙拉、麵包和可樂,兩年後,才有單價4.5元的漢堡上市。相較普通幹部不過百元的月薪,吃肯德基算得上高消費,不少家庭要攢上一陣才舍得帶孩子來享受。戲劇性的是,每個星期天,都會有人在肯德基三樓舉行婚禮,如今看來或許不可思議,當時卻是件挺有面子的事。

  1992年4月23日,“遲到”老對手5年的麥當勞在王府井最繁華地段開出其在京第一家店,規模也是全球之首。北京日報記者發現,麥當勞其實早就來了,為製作招牌炸薯條,麥當勞1984年就來華尋覓良種馬鈴薯種植基地,並最終定在了承德圍場,選擇乳製品、麵包、肉餅、番茄醬等的供應商也幾費週折。從種馬鈴薯開始深謀遠慮的市場佔領,收穫是驚人的。據報道,開業後,每天前往麥當勞就餐的人數在一萬三千人以上,火爆情形超過了任何一家飯店餐館。

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  “超級收款機”魅力在哪兒

  洋快餐店人潮涌動,狀若“超級收款機”,迅速被視為全方位剖析和學習的對象。做中國的肯德基、做某某界的麥當勞,一度是對標先進的口號。

  滿城紛説洋快餐,到底好在哪兒?1989年2月13日,北京日報頭版《“肯德基”的魅力》這樣描繪:做醫生的母親給兒子買了份十元套餐,對雞肉、菜絲沙拉和馬鈴薯泥的搭配很滿意,“別小看這點東西,熱量、蛋白質、維生素可是全有了”;一對大學教師情侶是常客,男士青睞洋快餐的平等氛圍,“無論部長還是平民,大家都得自己端著盤子找座位”。女士中意一次性食具,“在這裡吃飯讓人放心”;記者則注意到了標準化和嚴格管理:解聘做不到微笑服務的員工,雞塊炸出超過一個半小時不能再賣,不管剩多少都要扔。

  麥當勞獨特的用工制度更領風氣之先。1992年6月2日,北京日報頭版以一篇《京城有了“小時工”》開啟了對麥當勞的系列觀察。“在這裡,你不必一天干滿8小時,還可以自由選擇工作時間;但工作的每一分鐘,你都得高速運轉起來——不停地招呼客人,不停地微笑,不停地收盤子擦臺面,不停地找活幹”。記者感慨:“現在許多企業管理流於形式,只管考勤,不管效率,工人出工不出力,卻沒人關心。在提高效率的治本之策尚不能立時奏效的情況下,麥當勞小時工制度以及招收兼職打工者的經驗,至少給了我們一個參考係。”

[責任編輯:趙燕]

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