在藍色清真寺四點關門前，我們奔跑著趕到了門口。

　　路上還遇到了一個帥呆了的當地哥哥，跟我們合影留郵箱，邀請我們一起喝蘋果茶，還很羨慕地對同行的弟弟說：“你非常幸運，和蘇丹一樣（蘇丹代表穆斯林的統治者，可以娶很多的美女做太太）。”從那以後，我們就管他叫“蘇丹弟弟”。

　　清真寺的看門人不讓遊客進入了，因為四點半有祈禱儀式。我們可憐巴巴地說這是我們在伊城的最後一天了，求他讓我們進去。善良的開門人點點頭，我們大呼萬歲。一進到大廳中，便能感到一陣陣清遠之氣。碩大的大廳全部以大理石作內壁裝飾，二百六十扇精美的窗將光線全部集中在廳內的中央祈禱區。牆上貼滿了無數藍色的美麗瓷磚，磚上盡是花紋和抽象的圖案，在穹頂和拱門的襯托下格外瑰麗。這座寺廟建于1609年古拜佔庭帝國的舊址上，意在超過隔壁的聖索菲亞大教堂和蘇萊曼清真寺。直到今天，這座藍色清真寺依然在空中傲視群雄，無可厚非地成為伊城的標志性建築之一。

　　人們全部脫鞋進入。男殿和女殿自然地分開，男人在中間，女人在殿堂外。女人們全部披著圍巾，五顏六色，像盛開的花朵。祈禱正式開始，人們朝著米哈拉布（指示麥加方向的壁龕）和敏拜樓（宣教臺）隨著歌聲下跪起身，一次又一次。我們只是在中央大廳外默默地坐著，看著這些虔誠的人，據說每天都要進行七次這樣的行禮，什麼時候你在伊城習慣了聽這些祈禱聲，你才算真正融入了這座城市。

　　在之後的幾天里，我們每天都會被清晨的祈禱聲吵醒，然後再沉沉地睡去。所以我們注定還是過客。

　　在寺內我注意到一位同樣有東方面孔的中年女子，像是遊客，卻表情凝重，沒有我們這般輕松。她似乎精通儀式，和這些土耳其男人女人一起行禮。儀式結束後，我的好奇心翻騰起來，主動跟女人搭訕。旅途中的人最容易放下陌生，放下戒備。

　　她叫哲，來自青海。她曾深深愛過一個男人。他是一個穆斯林，來自一個很傳統的穆斯林家庭。看著哲漸漸紅起的眼睛，我已能猜到故事的幾分。

　　藍色清真寺是男人最想去的地方。今天哲來了，而男人卻已長眠地下。

　　男人的家庭一直阻撓，因為哲不是穆斯林。兩人和家庭僵持了快十年。直到男人患了鼻癌。

　　哲一直在男人身邊陪他走完最後的時光。

　　男人的媽媽出乎意料地同意哲參加男人的葬禮，但必須像穆斯林一樣凈身三次。葬禮上，哲看著全身裹滿白布的男人，竟然沒有哭泣。“我感到的是一陣陣安和之氣。《古蘭經》中說：‘我從大地創造你們，我使你們返回大地，我再一次使你們從大地復活。’”這是他下葬時大家共誦的經文。這時候，哲才發現，十年來，她早已諳熟《古蘭經》，已和男人的信仰融為一體。

　　來到伊城，在藍色清真寺做一場祈禱，是男人的心願。哲來了。

　　我不熟《古蘭經》，卻讀過《穆斯林的葬禮》，記得書中說：“大地上所有一切都將朽壞，只有你的具有莊嚴和尊貴的主的本然長存。”

　　告訴哲，希望她能從這份刻骨的傷痛中醒過來，繼續學著去愛和接受被愛，這也是男人所希望的，也是被真主所祝福的。